〈料理亭的光輝年華───走入紀州庵的過往〉/ 一射36蘇慈嫺    

 

探尋一個聞所未聞的地點總是一種新奇的體驗，不論是有意或無意的相逢，皆似開啟一場冒險，等著我去挖掘那有形或無形的寶藏。

走入晉江街後，身旁的磚瓦模糊了時間，步調也不自覺地慢了下來，注意力爬過牆角的灰土，往上勾住了蔓生的草，另一條小徑的牆頭還滿溢著嬌嫩的紫藤。繼續前行，經過旁生古榕的長慶廟，心頭流淌著恭敬與祥和，一地初落的葉，喧譁著我們的經過。彎出晉江街，一大面壁畫闖入我的視線，鮮明色彩打破了身後的泛黃街景，三個方框裡分別繪著三種文學風格，預示著接下來的細碎街景，沿路若沒有特別低頭觀察，很難注意到地面間隔幾步嵌著一段段詩的碎片，一步一步踏上，踩離，像是踏在用文句匯聚而成的小河裡，余光中的〈秋興〉引起我對金絲漫天的期待，陳育虹的〈想念〉好長好長，讓這漫長的步行距離相較之下根本不算什麼。

隨著隊伍的腳步，我們走上跨越新店溪的天橋，灰白色的橋體新穎得與公園和綠地的青翠相比有些格格不入，但從這樣的高處俯瞰，能見到羞赧地躲在樹後的紀州庵離屋，它精巧得像個模型，還有一個區塊別具匠心的，像高腳屋輕輕站離地面，光第一眼就足以令人驚艷。停留了一陣，我們緩步走到明晃晃寫著紀州庵的立牌前，往一旁望去，映入瞳孔的是一棟和天橋同是灰白卻也和木板一起拼湊而成的建築，在其右側則是一幢優雅得令人屏息的紀州庵離屋，很難想像此處原先還有本館和別館，那該是怎麼樣迷人的景致啊！

明治28年，一位朝氣蓬勃的年輕人平松德松，和他的妻子及岳父隨軍來到台灣。兩年後，他就在今日的西門町開設了紀州庵本店，20年後，因料理屋業績蒸蒸日上，伴隨淡水河航運及都市擴張，平松德松在1917年於現今的新店溪畔成立紀州庵分店，別具特色的是，因為位處河畔，紀州庵不僅讓賓客在舒適的本館及離屋宴飲歡歌，也讓出手闊綽的客人能上「屋形船」捕撈鮮魚、現殺製作料理，或能將藝妓帶上船繼續笙歌，至返岸之時，客人再回店內洗浴，而後繼續召宴。

這樣的繁華勝景也不可避免的消逝在戰爭中，著襪踏在榻榻米上，閉上眼，彷彿回到服務生來回奔波的盛宴，聽見高朋滿座的歡言輕歌。撫過歷史的痕跡，陽光灑落，來回穿梭在時光的縫隙中。我緩步走著，彎過一個轉角，就看見剛剛在天橋上望見的高腳屋區塊，細細的暖黃像織線鋪散在桌椅和地面上，我想像著坐在那，喝著日式焙茶，配上精緻的和菓子，不特別做什麼，也不特別和誰一起，就只是望向河面的波粼，任風拂去所有的繁瑣憂慮。想到這，心底就浮現了一絲暖意，站在這層過去和現在的交界上，若真要說和一般建物有什麼差異，就是僅憑想像就能感受到親歷其境吧？親歷那清幽的晨光、繁華的夜色，和老闆痛著心，在離去前觸碰每一塊木板，每一扇窗，踩過每一片榻榻米，最後淚目離去的場景。

紀州庵在光復後，變為省政府合作事業管理處與社會處員工眷屬的「第一宿舍」，本館和離屋的居住戶數較多，而別館則是職等較高的眷屬之住所，為獨門獨院的住宅，另有增建的磚構平房。小說家王文興就曾住在此處，這不禁令我艷羨不已，能夠住在如此典雅的空間中，怪不得能耳濡目染無處不在的文藝氣息，像是吸收了近百年來漫步、停留其中的無數記憶，顯化成了那一筆一劃都留著木質香味的文句。

若是那年被改造成住處的它沒有被祝融烈吻，現在的我們或許還能一睹三層樓高的本館和作為高級包廂的別館，一想到這，我也只能惋嘆，嘆火舌的無情和貪婪。

雖然依依不捨，但時間已晚，我們必須離開了。回去的路上，倏地下起了大雨，大家都倉皇地找地方躲雨。不禁想到，若是起火那天也下起了像今天這樣大的雨，會不會我們現在還能夠走訪探索那兩棟古意芬芳的料理亭，踩過那個年代的高官貴族的腳步。可惜天無相助，也沒有機會重來，如今我們只能從僅存的離屋，稍稍窺見些許流光歲月。